Облепиха Перчик: описание сорта с фото, посадка и уход, характеристика
О чем статья:
Ботаническое описание
Облепиха Перчик относится к среднерослым кустам. Достигает 3‐4 м в высоту, если не ограничивать рост обрезкой. Листья линейные, до 8 см в длину и 0,8 см в ширину. Куст имеет умеренное количество колючек.
Плоды у растения яйцевидной формы. Вес одной ягоды в среднем 0,5 г. Плод съедобен, имеет кислый вкус с характерным для сорта Перчик ананасовым ароматом. Ягода содержит большое количество витамина C.
Важная характеристика облепихи — её плоды одни из самых полезных в растительном мире. Они содержат огромное количество витаминов, среди которых: A, B, C, H, PP, E, а также органические кислоты и фитонциды.
Уход
Ухаживать за облепихой хоть и не предполагает трудностей, но некоторые знания понадобятся. Для каждого сезона необходим разный уход. Поэтому будет важно научиться подстраиваться под меняющиеся условия.
Полив и подкормка
В естественной среде, облепиха часто растёт недалеко от рек. Из чего можно сделать простой вывод, что растение влаголюбиво. Недостаток жидкости, особенно в жаркую погоду, повлечёт за собой сброс листвы и плодов. Поэтому полив играет важную роль.
Тем не менее, несмотря на влаголюбивость, растение поливается не часто.
Нормой полива на м² почвы будет 3‐4 ведра — молодому кусту, 6–8 вёдер — плодоносящему. Поливать следует приствольный круг
В сезон будет достаточно 4 раз:
- На раннем этапе цветения.
- Спустя месяц после первого полива.
- В период сильного роста плодов, чтобы ускорить их созревание.
- После сбора урожая, чтобы помочь кусту подготовиться к зимовке.
Знойным летом или при отсутствии дождей число поливов можно увеличить, но не сильно. Переизбыток влаги также опасен, как и её недостаток. Лучше всего ориентироваться по листьям. Если они упругие и без желтизны, тогда влаги достаточно и дополнительный полив не требуется.
Важно! Плоды нужно собирать сразу после их созревания. Если с этим помедлить, то может травмироваться куст — ветки ломаются под тяжестью урожая.
Облепиха не требовательна к почве. Более того, она способна улучшить её. Если при посадке саженца были использованы удобрения, то в первые три года развития куста, дополнительные подкормки не понадобятся. Это связано с клубеньковыми бактериями, которые обитают в корневой системе. Они поглощают азот из воздуха и выделяют необходимые для развития вещества.
Для трёхлетнего растения, можно использовать аммиачную селитру. Подкормка производится сразу после таяния снегов, то есть ранней весной. Вносится она на внешней части приствольного круга. Объём удобрений 20 г на м².
Для взрослого растения, приносящего плоды, нужна другая подкормка. Состоит она из добавления фосфора и калия в период роста завязей. Удобрения разбавляются в воде. На 10 л жидкости нужно 1 ст. л. сернокислого калия, 2 ч. л. «Унифлор-микро» и 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата. Данная смесь рассчитана на один куст.
Также понадобится сделать 2 внекорневые подкормки. Первая проводится в период распускания листьев, но до цветения. Для этого раствор мочевины разбавляется в воде (1 ст. л. на 10 л жидкости). В качестве альтернативы используется «РоСса» — жидкое удобрение, дозировки те же, что и для мочевины. Вторая внекорневая подкормка вносится в период цветения. Используется жидкий раствор «Гумат калия» (1 ст. ложка на 10 л воды).
Узнайте также, чем подкормить и удобрить облепиху весной, для лучшего урожая.
Обрезка
Обрезать можно в любой сезон, кроме зимнего. Первые три года после посадки саженца, производятся лишь санитарные стрижки. Срезать нужно побеги, которые заболели, усохли или сломались под тяжестью плодов.
Начинать придавать желаемую форму для кроны, можно спустя 3 года после посадки. Делать это нужно, пока почки ещё спят. Для растений возрастом 8–10 лет понадобится омолаживающая обрезка. Оставляются лишь крепкие трёхлетние побеги, поскольку они самые плодоносящие, а все остальные срезаются до места ответвления.
Пик плодоношения у облепихи наступает в 12 лет. Затем её необходимо полностью срезать, оставив лишь пенёк. Из него растение начнёт расти по второму кругу, быстро восстановив прежний внешний вид и былую плодоносность.
Читайте подробнее, как правильно обрезать облепиху.
Облепиха — это уникальное растение. Она используется в ландшафтном дизайне и станет отличным украшением для сада. Однако, главная особенность облепихи в её плодах. Их используют в кулинарии и медицине, делая чай, косметические маски, настойки, масла и многое другое. Всё это заметно выделяет облепиху среди других представителей растительного царства.
- азмножение прикорневой порослью Размножение корневыми отпрысками считают самым простым и безопасным. Облепиха имеет такую особенность, как порождение дочерних побегов или прикорневую поросль после 4-5 лет выращивания. Возможно самостоятельно добиться появление дочерних кустов. Для этого на главном, скелетном корне сделайте надрезы и оставьте их. Через некоторое время появится поросль. Весной отделите молодой саженец и присыпьте его землей. Летом он разовьет корневую систему и окрепнет. Постоянно рыхлите землю, присыпайте корни и проводите обильный полив, особенно в жару. Почва вокруг не должна пересыхать. Осенью, когда оно станет высотой около 1 м, пересадите его на постоянное место. Делайте это вместе с “родным” комом земли, чтобы растение быстрее адаптировалось на новом месте роста. У подобного способа размножения следующий ряд преимуществ:
- нетрудоемкий и быстрый;
- не нужны специальные знания и опыт;
- сохраняются материнские качества облепихи.
- Не применяется для размножения кустов, полученных прививкой, так как не сохраняет качества материнской облепихи.
- Такое молодое растение живет значительно меньше.
Опаснейшие заболевания кустов облепихи 
Вертициллёзное увядание (вилт) Болезнь проникает внутрь растения через ранки ствола, ветвей либо корней, распространяется по сосудистой системе. В июле-августе ветки, листья и плоды постепенно усыхают. Кора покрывается оранжеватыми пятнами. За 1-2 года отмирает весь куст. Лечения от вилта не существует, растение надо выкорчевать и сжечь. На этом месте участка опасно садить облепиху и другие ягодники в течение 5 лет. Нельзя копать и даже рыхлить землю под облепиховыми кустами — это травмирует поверхностные корни, открывая ворота заразе. Эндомикоз Болезнь проявляется в последний месяц лета, обычно отдельными крупными очагами. Плоды становятся мягкими и слизистыми, теряют вкус и запах, растекаются. От больного сока заражаются соседние ягоды. Парша (стегмина) Примерно в конце июня, особенно при влажной жаре, завязи, листья и ветки облепихи покрываются чёрными пятнами, язвами и вздутиями. От заболевания усыхают побеги, темнеет и портится половина урожая. Ягоды растения могут погибать также из-за бурой или серой гнили, особенно в густых початках при сырой погоде. Тёмные пятна появляются на листьях и ягодах кустов облепихи, но не наносят им существенного урона. Зато сильно страдают ветки облепихи: у них отмирает кора, покрываясь коричневатым шелковистым налётом. Кольцевой некроз Кора и камбий на больных ветках усыхают кольцеобразно, отчего отмирают лишённые питания участки куста. К концу лета поражённые ветви стоят с плодами, но без листьев. Как бороться с болезнями облепихи 
Иногда встречаются советы по обработке растений Нитрофеном, но они устарели, поскольку этот токсичный препарат давно снят с производства и запрещён к продаже. Проводим следующие мероприятия: - Немедленное удаление поражённых плодов и листьев.
- Регулярная вырезка больных веток с дезинфекцией инструмента и замазкой срезов.
- Межсезонное опрыскивание по спящим на даче кустам: Железным купоросом (5%-ый раствор) или Бордоской жидкостью (3%).
- Обработки фунгицидами по ходу сезона: перед цветением, затем по маленьким завязям, далее — по необходимости при обнаружении болезней (но не позже, чем за 3 недели до сбора урожая): Бордоская жидкость (1%), ХОМ (40 г на ведро воды).
Селекционерами выведен ряд сортов облепихи, устойчивых к основным болезням и вредителям.
Основные насекомые-вредители облепихи
Ягодник является кормовой базой для трёх десятков видов насекомых, и некоторые весьма прожорливы.
Колонии мелких салатовых насекомых высасывают соки из отрастающих верхушечных побегов и листьев облепихи. Они губят молодую листву растений и ослабляют однолетний прирост, что отрицательно сказывается на развитии всего куста и его плодоношении. Эти вредители обычно появляются на участках уже в начале лета (иногда раньше), но не сразу заметны благодаря своей защитной окраске. Липкие выделения тлей иногда заселяет сажистый грибок, отчего концы ветвей чернеют. Вредитель массово расплождается, если влажно и тепло.
Галловый клещ
Очень маленькие белые клещики, видимые только в сильную лупу, перезимовывают возле почек. Весь сезон они питаются соком листочков, которые при этом деформируются и покрываются плоскими вздутиями (галлами). При сильном повреждении идёт ранний листопад, ослабляющий кусты.
Гусеницы насекомых, повреждающие листву и зелёные побеги
Различные невзрачные бабочки и моли откладывают яички на кусты облепихи в дачных посадках. Нарождающиеся гусенички и другие личинки вредителей обгрызают листья растения или высасывают их соки, атакуют отрастающие веточки. Вредоносны при массовом нашествии, особенно в запущенных садах:
- Облепиховая моль.
- Пяденица.
- Медяница.
- Желтогузка.
- Листовёртка.
Облепиховая муха
Личинки этого опаснейшего вредителя питаются непосредственно ягодами и способны уничтожить весь урожай. Насекомое массово распространено на Алтае, но встречается и в других областях (ДВ, к примеру), где на участках культивируют облепиху.
Куколки зимуют под женскими кустами облепихи на глубине примерно 50 мм от поверхности земли. Летом они превращаются в маленьких мушек (размером до 0,5 см) и вылетают для размножения. Это происходит в ясную тёплую погоду. Процесс их выхода растягивается на месяц (с середины июня до середины лета) и более. Если прохладно и дождливо, часть куколок остаётся в земле под растением до следующего лета.
Мушки вредителя откладывают яички под кожицу зелёных завязей облепихи. В одну ягодку самка помещает 1-2 яичка, а всего производит до двух сотен (!) яиц. Вылупившиеся вскоре белые личинки-червячки питаются мякотью плодов кустарника и спустя 3 недели падают на землю, окукливаясь в почве в ожидании следующего дачного сезона. Заселённые личинками завязи преждевременно оранжевеют, плоды портятся, усыхают (остаются одни «шкурки»), опадают.
Методы борьбы против гусениц, тли и клеща
В случае нашествия подобных вредителей нет нужды опрыскивать кусты такими токсичными химикатами, как Хлорофос, Карбофос, Фуфанон, Алатар, Искра и даже Инта-Вир.
С открыто живущими гусеничками, личинками, любой тлёй и клещиками успешно справляются современные биологические инсектициды — Фитоверм, Клещегон Супер, Клещевит, Акарин.
Они производятся на основе особых грибков и считаются наименее вредными для человека и экологии в целом (хотя могут приводить к гибели полезных насекомых — наездников).
Против гусениц и других личинок эффективны также абсолютно безопасные для людей, полезных насекомых и окружающей среды биопрепараты Лепидоцид и Битоксибациллин. Опрыскивание кустов этими средствами производим непосредственно по вредителям при их обнаружении, строго следуя инструкциям.
Иногда нашим растениям помогают народные средства: настои чеснока, лука, одуванчика, картофельной или томатной ботвы.
В статье использованы материалы с сайтов:
