Гладиолус крупноцветковый Контраст

Гладиолус Контраст

Уход за гладиолусами после посадки

Уход за гладиолусами после посадки

Растения требуют постоянного внимания после посадки. О них не скажешь – посадил и забыл.

Постоянное наблюдение за развитием цветоносов и состоянием бутонов, регулярные поливы и подкормки – только таким образом получают шикарные цветы.

Правильный полив – залог стройности цветка

Правильный полив – залог стройности цветка

Знойную погоду гладиолусы переносят очень болезненно, выглядят угнетенными и чахлыми, листья мягкие, цветоносы образуются слабые.

Если посадки поливать небольшим объемом воды, корни разрастаются только в верхнем слое почвы, и растения не развивают мощных цветоносов, бутоны раскрываются в мелкие цветы, а их сортовая принадлежность едва ли идентифицируется.

Вполне нормальным расходом воды при поливах гладиолусов считается 4 или 5 ведер на 1 квадратный метр. Особенно существенную роль играет увлажнение в самом начале вегетации.

Подкормка гладиолусов

Подкормка гладиолусов

Своевременное удобрение для гладиолусов очень важно, особенно для растений, выращиваемых на супесчаных или торфяных грунтах.

В развитии гладиолусов наблюдается 4 основных периода, и в каждом из них необходимо применять подкормку, отличительную от остальных.

Во время наращивания вегетативной массы от момента появления первого листочка до образования 4-ого в фазе 2-3 листьев вносят азотные подкормки (25-30 г мочевины на ведро воды – примерный расход на 1 кв. м).

В период формирования 5-6 листа происходит закладка и появление цветоноса – необходима подкормка микроэлементами.

Раствор готовят из 50-60 г на 10-12 л воды и поливают в междурядьях.

Следующий этап – бутонизация.

Растение следует обеспечить полным минеральным удобрением — 30 г суперфосфата, 15 г мочевины и 15 г сернокислого калия растворяют в ведре воды, поливают посадки гладиолусов и подкармливают по листу – опрыскивают.

В самом начале цветения осуществляют фосфорно-калийное удобрение – 20 г сульфата калия и 30 г суперфосфата добавляют в 10 л воды и поливают этим раствором каждый квадратный метр.

Между выходом 4 и 7 листка некоторые цветоводы вносят еще и органику – настои птичьего помета (1:20), конского навоза (1:10) или коровяка (1:10).

Важно! Перед любой подкормкой гладиолусы хорошо проливают водой, чтобы избежать ожогов корневой системы и листвы.

Цветение и срезка

Цветение и срезка

С появлением тяжелых цветоносов с соцветиями растения начинают заваливаться набок, поэтому им необходима надежная подвязка.

Устроить ее можно при помощи обыкновенного шпагата и колышков, забитых в начале и конце ряда.

Неплохо фиксируют посадки гладиолусов и пластиковые сетки, которые натягиваются вдоль рядков еще весной, и растения прорастают сквозь ее ячейки.

Ошибка многих любителей гладиолусов – несвоевременная срезка.

Если промедлить с ней, все питательные вещества растение бросит на формирование цветоноса, а клубнелуковица останется недоразвитой и вряд ли сохранится до следующей посадки.

Цветоносы срезают после раскрытия нескольких нижних бутонов и сохраняют на гладиолусе не меньше 5-7 листьев – чем больше их останется, тем крупнее и выносливее сформируется луковица.

Как правильно выкопать, обрезать и высушить

Как правильно выкопать, обрезать и высушить

Гладиолусы выкапывают осенью с соблюдением необходимых сроков и очередности.

Как правило, клубнелуковички из грунта копают в начале или середине октября, но в сырую погоду стоит сделать это раньше, чтобы уберечь посадочный материал от грибковых и бактериальных инфекций.

Начинают выкопку из раннецветущих сортов, выращенных из 2-3-годичных луковиц, завершают позднецветущими, полученными из деток.

Фиолетовые, пурпурные и вишнево-красные сорта копают раньше остальных, считается, что они подвергаются заболеваниям чаще других.

Сразу после извлечения гладиолусов из грунта надземную часть обрезают, отряхивают землю и подрезают корни.

Отбраковывают больные луковицы, протравливают фунгицидами и отправляют на просушку.

Хорошо высушенный посадочный материал сберегается без потерь до весны, поэтому сушка чрезвычайно важна для хранения.

Осуществляют ее в несколько этапов: на несколько часов оставляют на свежем воздухе.

Затем переносят на пару дней в помещение с температурой 20-25 градусов тепла и далее – на неделю в более теплое место с высокой температурой больше 30 градусов.

После этого клубнелуковицы сортируют, отбирают отпавшую шелуху, отбрасывают подозрительные и больные, складывают в чистую решетчатую тару не более чем в 2 слоя.

Оставляют в помещении с температурой 18-20 градусов выше нуля еще на месяц или полтора.

Только после этого опускают на зиму в сухой подвал или кладут в овощной отсек холодильника.

Хранение луковиц

Хранение луковиц

Идеальная температура для хранения клубнелуковиц – 4-5 градусов тепла, но не выше 9.

При таких показателях термометра активизируются возбудители болезней и вредители гладиолусов.

Посадочный материал ежемесячно осматривают: при наличии плесени промывают полчаса в 1%-ом растворе медного купороса и просушивают в теплом месте, например, возле батареи системы отопления.

Подходящая тара – пластмассовые или деревянные ящички, а при небольшом объеме посадочного материала кладут в хлопчатобумажные или марлевые мешочки.

Синтетические ткани плохо влияют на состояние луковиц, хотя многие цветоводы и приловчились подвешивать их в подвале,помещая в капроновые чулки.

Опытные цветоводы советуют перекладывать клубнелуковицы на период хранения сухой травой пижмы, которая отпугивает самок насекомых-паразитов.

Размножение детками (клубнепочками)

Размножение детками (клубнепочками)

Детки на клубнелуковице гладиолуса

Клубнепочки (далее везде детки) — это миниатюрные подобия взрослых луковиц, которые покрыты плотной оболочкой. Их количество и размер зависят от сорта и возраста луковицы и агротехники выращивания растений.

Плотная оболочка детки предохраняет ее от механических повреждений и препятствует ее быстрому прорастанию. Эту сухую оболочку необходимо удалить. Обычно она растрескивается пополам, если на нее надавить большим и указательным пальцем, а затем половинки очень осторожно снять ногтями или зубочисткой, лишь бы не повредить детку, иначе она может загнить. Здоровая детка должна быть чистой, не пересохшей, без повреждений.

window.yaContextCb.push(()=>)
})window.yaContextCb.push(()=>)
})

Как ускорить всхожесть детки?

Как ускорить всхожесть детки?

Ускорить всхожесть детки можно замачиванием ее в теплой воде (30–35 градусов) в течение 24–30 часов до размягчения оболочки. После этого смешивают с торфом или песком и проращивают при температуре 22–25 градусов в течение 6–7 дней.

Хорошим средством является 10—12%-ный настой чеснока, в который их опускают на 10–12 часов, который действует и как бактерицидное средство, и как стимулятор роста, и, конечно, суперсовременное средство — «Циркон». А чтобы получить из детки посадочный материал 3 разбора, детку часто еще и проращивают.

Посадку детки я начинаю, когда земля прогреется до 7—8°С на глубине 10 см. В зависимости от погоды это бывает в период с конца апреля до 10 мая, т.к. наша погода непредсказуемая.

Для этого на грядках делают бороздки глубиной около 5 см, насыпают немного перегноя и песка. Если на детке невозможно отличить верх от низа, то ее сажаю боком, а если детки пророщенные — то уже видно, где вершки, а где корешки.

Дно борозды можно пролить раствором марганцовки или гетероауксина, (если их не добавляли при проращивании). Посадки засыпают землей, можно засыпать мелкими опилками в смеси с песком в соотношении 7:3 слоем до 5 см. Вместо опилок можно использовать торф. До появления всходов почву нужно поливать ежедневно.

В период роста детку нужно несколько раз за сезон подкормить. При появлении второго листа желательно обработать «Эпином», который стабилизирует развитие корневой системы в стрессовых ситуациях, затем проводят подкормки азотом и калием.

С интенсивным развитием пятого листа увеличивается вегетативная масса. С этого момента вносят калийные и фосфорные удобрения. При достаточно теплой погоде осенью последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями можно провести за две недели до уборки. Кроме вышеуказанного, можно подкармливать и настоем крапивы, а если еще и добавить полынь, то это защитит растения от вредителей.

Цветы гладиолусов – болезни и вредители

 Добрый день уважаемые посетители и читатели блога «Дачный Участок»!

Новая статья блога продолжает серию публикаций в рубрике «Выращивание гладиолусов». Для тех кто первый раз на блоге ссылка на предыдущую статью «Посадка и уход за гладиолусами». Сегодня я расскажу  Вам о самом больном моменте для садовода, с чем обычно сталкиваются в процессе выращивания любой культуры. Речь пойдет о вредителях и болезнях цветов гладиолуса.

Итак!

Цветы гладиолусов, как и любые другие виды растений, могут болеть, а также подвергаться нападениям вредителей.

Всего у гладиолусов насчитывают 15 видов болезней, как инфекционных, так и не инфекционных. В основном болезни начинаются при неблагоприятных погодных условиях или из-за плохой почвы.

Самой опасной болезнью считается фузариоз, так как она способна уничтожить от 60% до 80% цветов.

Фузариозная сухая гнили начинается из-за почвенного гриба, активность которого провоцирует переувлажненная почва, большое количества в почве аммиачного или азотного удобрения, а также высокой температурой. К данному виду заболевания нет иммунитету ни у одного из видов цветов гладиолусов.

ActionTeaser.ru – тизерная реклама

Заболевание начинается с клубнелуковицы, приводя к гниению и гибели растения. Зараженное растение имеет изогнутый ствол, у него неровные края листьев, цветение отстает, цветы меньше стандартного размера и более темные, а некоторые завязи не раскрываются вовсе.

Также инфекция может находиться и на только выкопанных луковицах (проявляется виде мелких водянистых пятен, которые в процессе хранения увеличиваются), ткани луковицы сморщиваются, в дальнейшем может образоваться бело-розовый мицелий гриба, что приведет к мумификации и гибели луковицы.

Профилактику с данным видом болезни начинают с начала лета – медно-мыльным раствором (из расчета 2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла) или 1-1,5% бродской жидкостью через каждые 10-15 дней опрыскивают цветы гладиолусов. Выкопанные клубнелуковицы обрабатывают 2% раствором фундазола, тщательно высушивают в течение 5-7 дней при температуре +25 – +30.

Еще одним распространенным заболеванием считается септориоз. Он также поражает клубнелуковицы гладиолуса через почку, иногда споры гриба-возбудителя попадают на листья.

Благоприятствует данному виду заболевания тяжелая, сильно влажная почва с повышенной кислотностью. Проявляется болезнь в конце лета в виде красных пятен с черными точками посередине на листьях. На луковицах появляются пятна, напоминающие паршу.

При хранении пятна становятся практически черного цвета, если вовремя не провести профилактику, то луковица мумифицируется и приобретает черный цвет.

Важно

Если в ходе осмотра при хранении выявлено черное пятно, то его следует немедленно вырезать ножом, а дырку замазать углем и серой.

Для профилактики в процессе вегетации цветы гладиолусов опрыскивают 3 раза медьсодежащими препаратами. Перед посадкой луковицу стоит подержать 25-30 мин в 0,3%-м растворе бенлата.

К вредителям гладиолусов относят бактерии, тлю, трипсы, кломы, моли и многие другие. Всего их насчитывают 55 видов.

К сожалению, меры борьбы со всеми видам вредителей достаточно жесткие – растение лучше всего срезать и сжечь для избегания проникновения паразитов в клубнелуковицу.

Сами же клубнелуковицы перед посадкой лучше термообработать, опустив их на 5 минут в воду температурой в 50 градусов. Не стоит забывать и о том, что цветы гладиолусов лучше пересаживать с одного места на другое с периодичностью раз в 3-4 года.

Не стоит вносить слишком большое количество химических подкормок в почву, чтобы не вызвать заболевание. Чрезмерный полив также крайне вреден для гладиолусов.

О том, как подготовить луковицы гладиолусов к зимнему хранению, смотрите в этом видео:

На этом буду заканчивать. Сегодня я рассказал Вам о самых распространенных болезнях и вредителях гладиолусов. Также мы рассмотрели  известные и эффективные способы  борьбы с ними, чтобы цветы гладиолусов

Хранение луковиц гладиолусов в квартире

Хранение луковиц гладиолусов в квартире

Если у вас нет непромерзающего подвала или погреба, можете попробовать сохранить луковицы до весны в квартире. Наиболее подходящие места для этой цели:

  • утепленный балкон или лоджия;
  • туалет или кладовка (обязательно условие – отсутствие в этих помещениях отопительных радиаторов);
  • холодильник.

Самое оптимальное место для хранения луковиц гладиолусов в квартире – это холодильник, т.к. здесь температура и влажность всегда стабильны. Просто заверните каждую луковицу в бумагу, сложите в холщовый мешок и положите в отделение для овощей. Ну а если места в холодильнике нет, используйте другие варианты.

При хранении на лоджии или на балконе разложите подготовленный посадочный материал в один слой в коробки или ящики и разместите на высоте не менее 40 см от пола. Когда ударят сильные морозы, емкости с луковицами прикройте старым одеялом.

Если луковицам гладиолусов предстоит храниться при комнатной температуре, оберните каждую из них бумагой и переложите в полиэтиленовый пакет с проделанными в нем отверстиями. В течение зимы периодически проверяйте состояние посадочного материала и выбрасывайте подпортившиеся экземпляры.

//
});
}
}
}

В статье использованы материалы с сайтов:

  • https://sad-i-ogorod.ru/blog/vyrastit-gladiolus-i-ljubovatsya-im/
  • https://nagrunte.ru/gladiolus
  • https://good-tips.pro/index.php/flowers/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2
  • https://kfxvorobievsp.ru/sorta/bolezni-gladiolusov-i-ih-lechenie-foto.html
  • https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/bulbs/10994/Kogda-vykapyvat-lukovitsy-gladilusov-i-kak-hranit-ih-do-vesny.htm
  • (Просмотрено 1 раз)

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *